Algoritmaların birkaç saniye içinde binlerce tasarım üretebildiği bir dünyada, Daniel Roseberry mümkün olan en etkileyici şekilde yanıt vermeye karar verdi. Yeni teknolojilerin tanıtımıyla değil, insan hayal gücünün bir gösterisiyle. Schiaparelli haute couture Sonbahar/Kış 2026/2027 koleksiyonu, “The Abyss” başlığıyla Paris Haute Couture Haftası’nı açarken, yalnızca bir moda gösterisi değildi. Bir manifestoydu. Yaratıcılığın geleceğine dair bir soruydu. Ve couture’ün hâlâ programlanamayan şeylerin son kalesi olduğunu hatırlatan bir mesajdı.
Couture, Yapay Zeka Çağına Bir Yanıt Olarak
Roseberry ilhamını çağdaş dünyadan aldığını gizlemedi. Kendi de itiraf etti ki, genç tasarımcıların portföylerinde yetenek ile yapay zekânın olanaklarını ayırt etmek giderek zorlaşıyor. Ancak teknolojiyle savaşmak yerine, yapay zekânın hâlâ erişemediği bir alan olduğunu kanıtlamak istedi: duygular, sezgi, tesadüf ve insan elinin ustalığı.
Bu nedenle podyumda, geleceğin organizmalarını andıran tasarımlar yer aldı. Şişirilmiş dokunaçlara sahip lateks ceketler, canlı dokuya benzeyen silikon korseler, ışıkla titreşen elbiseler ve anatomik detaylar, insan bedeninin evriminin bir sonraki aşamasına geçtiği izlenimini veriyordu. Eleştirmenler, koleksiyonun klasik anlamda güzel olmaya çalışmadığı konusunda hemfikirdi. Amaç, rahatsız etmek, büyülemek ve düşündürmekti.
Altın akciğerlerden silikon solungaçlara
Daniel Roseberry birkaç sezondur Schiaparelli için kendi dilini tutarlı bir şekilde inşa ediyor. Daha birkaç yıl önce dünya, anıtsal altın kolyeler, sürrealist takılar ve karakteristik anatomik detaylara hayran kalıyordu. Sonrasında ise astronomi, mitoloji ve heykelden ilham alan koleksiyonlar geldi ve bu koleksiyonlar moda evini kırmızı halıların favorisi haline getirdi.
2025/2026 Sonbahar/Kış sezonu, birçok eleştirmen tarafından dönüm noktası olarak kabul edildi – Roseberry’nin klasik terziliği optik illüzyon ve sürrealist göndermelerle mükemmel bir şekilde birleştirdiği koleksiyon. Tasarımcının kendisi de daha sonra, Schiaparelli için mükemmel formülü bulduğunu düşündüğünü itiraf etti. Paradoksal olarak, tam da bu yüzden onu tamamen bırakmaya karar verdi.
Yeni koleksiyon, öncekinin devamı değil. Ani bir dönüş yapıyor. Şık sürrealizm yerine biyolojik mutasyonlar, yapay deri, silikon, balık pulları, deniz kabukları ve laboratuvarı Place Vendôme’daki atölyeden daha çok anımsatan malzemeler sunuyor.
En sanatsal moda evi mi? Giderek daha fazla şey bunu gösteriyor
2019 yılında kreatif direktörlük görevini üstlendiği andan itibaren Daniel Roseberry, Elsa Schiaparelli’yi taklit etmeye çalışmıyor. Onun düşünce tarzını sürdürüyor.
Modaevinin kurucusu, Salvador Dalí, Jean Cocteau ve Leonor Fini ile iş birliği yaptı. Istakozlu elbiseler, ayakkabıyı andıran şapkalar ve sürrealizmden ilham alan koleksiyonlar yarattı; modanın podyumu bir sanat galerisi olarak görmeye başlamasından çok önce. Bugünkü Schiaparelli bu felsefeye sadık kalmaya devam ediyor – moda sadece lüks bir ürün değil, aynı zamanda gerçekliğe sanatsal bir yorum olmalı. Bu anlamda, bu yılki defile markanın DNA’sına son derece sadıktı. Nostalji yerine, algoritmalar çağında insan olmanın ne anlama geldiği sorusu ortaya atıldı.
Giyilmek için değil, hafızalarda yer etmek için moda
Birçok moda evinin giderek daha fazla sosyal medyayı ve kırmızı halıyı düşünerek tasarım yapmasının aksine, Schiaparelli couture’u hâlâ bir fikir laboratuvarı olarak görüyor. Sergilenen siluetlerin çoğu, orijinal haliyle asla satışa sunulmayacak. Bunlar, kişiye özel siparişler için bir çıkış noktası ve atölyenin yeteneklerinin bir gösterisidir.
İşte bu yüzden her Schiaparelli sezonu, modanın çok ötesine geçen tartışmalara yol açıyor. Heykel, biyoloji, anatomi, yapay zeka, psikoloji ve çağdaş görsel kültür hakkında konuşuluyor. Bugün çok az marka bir moda gösterisini bu kadar etkili bir şekilde entelektüel bir olaya dönüştürebiliyor.
Tüm couture haftası boyunca Schiaparelli yeniden yön belirledi
Paris Haute Couture Haftası sırasında Pierpaolo Piccioli’nin Balenciaga için yaptığı çıkışlar, Dior’un romantik tasarımları ya da Iris van Herpen’in modern malzemelerle yaptığı deneyler de büyüleyici olsa da, çağdaş couture’ün sınırları üzerine tartışmayı yeniden başlatan yine Schiaparelli oldu. Eleştirmenler, tüm sezonun zanaatkarlık, yenilikçi malzemeler ve insan bedeninin yeniden tanımlanmasına odaklandığına dikkat çekti, ancak tüm bu temaları en bütünlüklü şekilde bir araya getirenin Roseberry olduğu konusunda hemfikirdi.
Onay aramayan moda
Belki de Schiaparelli’nin bugün en büyük gücü cesarettir. Lüksün giderek daha fazla satışa ve viral trendlere boyun eğdiği bir çağda, bu moda evi hâlâ denemeye cesaret ediyor. Herkese hoş görünmeye çalışmıyor. Algoritmalar için tasarlamıyor.
Ve işte bu yüzden, çağdaş dünyanın en büyüleyici, en sanatsal ve en öngörülemez moda evlerinden biri olmaya devam ediyor. Elsa Schiaparelli, modanın gerçeklikten daha fazla şaşırtması gerektiğine inanıyordu. Daniel Roseberry ise neredeyse yüz yıl sonra bu fikrin her zamankinden daha güncel olduğunu kanıtlıyor.
